瓦拉纳西 | 三千世界的色彩与喧嚣(上)

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Lavigne

独立撰稿人
上海 静安区

从满街都是野狗和流浪汉的加尔各答之夜,一个中国女子开始了她的印度西北部背包之旅,踏过佛陀的人生足迹,抵达佛光恩泽三千年的恒河之滨,又从不可一世的莫卧儿华服魅影中追寻茫茫沙漠间吉普赛从不停歇的足迹……几乎囊括了印度所有广为人知、具有代表性的文化地标,但有意思的是,作者以女人特有的敏感和细腻视角,选取“服装配饰”作为旅行的主题线索,步履所至之处都会以一种独特的服饰类型作为代表,纵横捭阖、融会贯通,管窥了印度文化的多元糅合以及博大精深。


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虽然这个隔着喜马拉雅山的千年古国总让人难以描述,但我还是将它列为今生必去的目的地之一。My Little City为大家连载独特视角的印度服饰之旅,内容源自作者长达一个月的印度背包之旅,以服饰为线索,串联起足迹所至之处的文化探源,感受真实可触的印度哲学。


本书原供稿给季羡林关门弟子——中印比较文学大师郁龙余老师。郁龙余老师认为,在充满多样性与对立性的印度文化中,容许一切天真的想法存在,对立是和统一联系在一起的。在他们的词典中,用DVANDVA(夫妇)来指称矛盾,实在是精妙之极。哲学如此、生活如此、阅读也如此。



恒河瓦拉纳西

三千世界的色彩与喧嚣(上)


“它比历史还年迈,比传统还久远,比传说还古老,甚至比所有这些加起来还要古老两倍。”

——马克.吐温


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绘图 | 蔡意


恒河边的古城瓦拉纳西是印度大多数宗教认同的圣城。据说6000年前,瓦拉纳西古城由婆罗门教和印度教的主神湿婆所建,不仅如此,它还拥有一个印度人深信不疑的传说:古代恒河汹涌湍急,经常泛滥成灾,危害百姓良田,国王请求天上众神前来治水。湿婆神毅然来了,站立在喜马拉雅山脚下,用自己的身体挡住恒河,让它从自己头发上缓缓流下,恒河从此被驯服了,也诞生了方圆几百公里的肥沃平原。


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自古人类的先知都是傍水而思的,河流的性格决定了时代和民族的性格——

苏格拉底在爱琴海边思考人与物的关系;

孔子在黄河边思索人与人的关系;

屈原在长江边求问君与臣的关系;

释迦牟尼在恒河边定下了人与神的旋律。


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佛的微微一笑,指定了这里作为世界佛教中心。几千年来这里一直被称为“印度之光”。在最昌盛的2000多年前,这里曾日日讲经三百余回,化度弟子数千人,以此为中心的佛教思想传遍全球,佛教徒多达5亿人。公元前7世纪,玄奘到达这里时惊叹“天祠百余所,外道万余人”。而那时候的美英等西方国家还是一片荒蛮。


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后来瓦拉纳西经历了众多教派斗争,伊斯兰教攻入以及英国人几百年的殖民统治,却仍然保存了浓郁的印度本土宗教风格。这里有印度教大学、梵语大学、加西大学等全印度著名高等学府,设立100多个院系,拥有2万多名学生,有2000多座印度教寺庙,有佛祖第一次讲经布道的圣坛鹿野苑,还有玄奘苦苦追寻一生才达到的那烂陀寺……太多了,太多既熟悉又遥远的故事和传说,织成一张炫彩的纱丽轻掩在朦胧的记忆深处,直到我离开宁静的gaya,一头栽进喧嚣的瓦拉纳西的那天……


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·恒河印象之纱丽沐浴·


住在恒河边蓝白相间的古宅“SITA Guest House”,要了间正对恒河的房间。晚上除了硕大的蜘蛛蝙蝠在不断撞击之外,没有街灯也没有月光,玻璃窗外什么也看不见。窗下就是恒河了吗?我将耳朵贴在窗上希望感受到恒河起伏的胸腔,像小时候伏在母亲身上,那馨香的气息就是记忆中关于母爱包容的味道。


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现在的我,连同这老宅,伏在恒河、伏在人类的母性记忆上,黑暗中的恒河卧在那里像船舱玻璃上摇晃的海,然而有海洋无尽的呼吸悲怆。几千年来,极端的宗教狂热者和琐碎的世俗生活混杂并存,仿佛三千世界的色彩与喧嚣都被包容沉淀在这里。然而从恒河的古老中走过,又有怎样奇异的景象无法被理解呢?


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早上从一片金色霞光中醒来,也许由于河对岸一片荒地,没有任何遮拦,成就了恒河日出宏大壮丽的奇观:一轮火球从河面喷薄而出,蒸腾着水汽慢慢散去,万丈的金光如佛旨普照全城。这时右岸所有的一切都被度上了金光,泊在岸边载满祭祀物品的木船、沿岸排开的64个Ghat(石阶码头)、恢宏残破的古建筑、还有飞檐走壁的金毛猴子,一不小心它们就会随时翻窗入屋“行窃”了……


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恒河左岸依次排开的64个石阶码头,是几千年来各个统治者分别下令修建的,王侯的官邸及风格不一的寺庙依次面河而立。由于恒河水量丰沛,码头的石阶都修的非常高,但是还是可以看到水面升高时残留在建筑物墙壁上的水印。每个码头的作用都不一样,其中最为神圣的当属Dashashwamedh Ghat(main Ghat),它是最大的火葬浴场,每晚将在这里举办祭祀恒河仪式。


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虽然如此,并不妨碍恒河作为母亲河与人们的亲密接触,每天从太阳洒下第一缕阳光开始,络绎不绝的人群就来到石阶旁宽衣解带入恒河沐浴,码头就是天然的浴场,恒河为幕,石阶为台,宫殿寺庙作背景,玲珑身段的印度少女们在若隐若现的纱丽中嬉戏,这天然的舞台剧日日上演,让人流连忘返。


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最具有生活气息的莫过于那些用于洗衣的码头,那是色彩的海洋。事实上,作为世俗城市的瓦拉纳西以生产完美的丝绸纱丽及锦缎出名,作为高级纱丽服装和披肩的原料,丝绸已经融入了印度的生活和文化。纱丽的质地可以区分贵族与平民,色彩及纹饰可以区分不同地区的宗教信仰,着装习惯则可以区分年龄。如若你对印度的纱丽感兴趣,那恒河的晨浴绝对是不容错过的景色。


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每天清晨,女子们将纱丽逐一在石阶码头上铺展开来,这边是被阳光晒得滚烫的金丝线,那边是黝黑的皮肤上绽放的笑,像一棵绚烂热带植物,怎样的艰辛中总有色彩装点的美。


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瓦拉纳西的丝绸以gauzi silver 和 gold tissues出名,强化了复杂的边和较重的装饰。以柔和的色彩为背景,混合叶子、花、水果、鸟等纹饰主题。瓦拉纳西的kinkab是一个传奇,它由闪闪的金线和银线编织而成的,由金丝线点缀的叫bafta,另一种织有金银丝浮花、色彩班驳的纺织品叫amru。高档的印度纱丽是富人阶层身份的象征,富人用薄如蝉翼却绣工精美的绢丝,穷人则用棉布印花的纱丽。此外,为适应大众市场,简化传统的纱丽装,用减少金银装饰、以化纤代真丝绸等都是适应廉价的办法。


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裹缠艺术是纱丽如此迷人的原因,无论是中国的旗袍还是印度的拖蒂、纱丽,其至上品都是由一块布无缝剪缀而成,旗袍的整布技艺已经失传,而印度的纱丽讲究无缝还由于宗教原因得以保存,这种没有接缝的无缝衣被认为是“净衣”,表明印度人的修行是干干净净的。


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长达9米的整块布料,要从头裹到脚,还要讲究遮体美观,不能太短也不能太长,不能露脚趾头,还要防止被纱丽绊倒。未婚的姑娘只能把纱丽裹到腰际,因此纱丽走起路来摇曳生风,织布上的丝线纹饰平添了空气中的形态感,少女跑过,纱丽层层叠叠,像波涛泛起的浪,也像风中开出的花。


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恒河中沐浴的女子将半个身子泡在河水中,下身的纱丽就漂浮起来,在夕阳时分看沐浴女子裹纱丽的剪影,人体的线条加上人性的惬意,一偏头、一甩发、一抬手、一缠绕……时而像一枝花,体态是花茎,沾着水珠的发丝都是花蕊的吐放;时而像一棵苍劲的树,向着恒河庄严屹立。


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绘图 | 蔡意


正在沐浴洗漱的女子身边放着祈祷用的水罐,用洁净的罐子装起恒河水,高举过头顶,再倾倒出来,是几乎所有信徒祈祷的重要组成部分。


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·恒河印象之小巷商市·


离开清晨的恒河,瓦拉纳西城内的大街小巷又是另外一番景象了。错综交集的小街巷,以传统的手工业为主导,艳丽的布匹在地上凌乱堆放着。石料做成的熨衣板横在店门口,这是专门熨烫成衣的店,他们用那种很古老的熨斗,铁打的,下面还烧着火。烧热了的熨斗冒出“滋滋”白烟,稍稍凉会儿就可以熨衣了。小伙子的动作麻利,熨好了就将衣服丢在地上,这样不是又皱了吗?真不明白。老奶奶戴着老花眼镜,边熨边和身边的孩子叨叨着,刚熨好的衣服温热平整,孩子们将脸贴上去。


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绘图 | 蔡意


烫衣用得熨斗款式非常古老,总让人揣测不知是从哪个故事的年代里流传下来的。铸铁的熨斗,底下生着炭火。不需要熨烫的衣服就被展开平铺在案边的台阶或者平地上,形成一派色彩斑斓的景象。


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古城里的店铺都是面对面的格局,店家在没有生意的时候隔着不足三米的街道互相攀谈,眉飞色舞、手舞足蹈;店铺一间接一间,所有拿手的活儿都沿街摆出来——制衣、煎饼、熨烫衣服、塑恒河泥浴罐、吹笛驯蛇……那不是单纯的做生意,而是生动的小戏剧。


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绘图 | 蔡意


大桶里装的陶杯是完全的一次性用具。用过一次后就就地砸碎。煮奶茶的水装在这些白色的塑料桶里,但是因为不知道水的来源,要尝试这样的街边奶茶还是需要足够的勇气。


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由于店铺都开在一米高的石阶上,顾客们掂起脚尖、探头讨价,有些干脆双手撑着下巴,搁在石阶上看“表演”,圣牛走过,摇头晃脑的从顾客身后偷吃的……西方戏剧的起源,应该也是从这里得到的灵感。


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这样的街景在恒河边瓦拉纳西古城街道中上演了3000年,无论外面的世界怎样翻天覆地,时光就如恒河水一样,在这里打了个弯儿,停驻了。直到你在这些狭窄的街道里遇见成群的西方游客,他们穿着已经变异了的印度服装,你的心结才“嘣”的一声打了开来,毕竟时间还是流走了啊。


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Lavigne发表于2016-02-26
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